Дмитрий Фабричников: «Результаты наших лидеров обнадёживают»

Похоже, пример молодых тюменских медалистов зимней Олимпиады «вдохновил на подвиги» тех, кто лишь на пути к...

Европейский дебют на уватской лыжне

Во второй уик-энд марта на трассах Уватского биатлонного центра имени Александра Тихонова «стреляющими...

Имя пользователя:
Пароль:
 Запомнить
Регистрация

Обратная связь

Наши скалолазы не «подскользнулись»

В 2001 году в Кирове прошёл чемпионат Европы по ледолазанию. В этом турнире с участием спортсменов из Франции, Швейцарии, Италии и других стран дебютировал известный тюменский альпинист Андрей Селиванов. В лазании на скорость наш земляк занял место в третьем десятке. Этим стартом началось восхождение тюменских спортсменов к вершинам необычного спорта.


Первопроходцем же к Всероссийскому подиуму стал мастер спорта по скалолазанию Стас Лобзов — завоёвывать медали он начал с 2007-го. А двумя годами позже в составе национальной команды дебютировал в Кубке мира, показав на одном из его этапов тринадцатый результат. Первыми полигонами для тренировок в этой, сравнительно новой, дисциплине альпинизма, энтузиастам, коими стали тюменские скалолазы, служила элементарная наледь высотою от пяти до десяти метров.

— Сколько мы этих природных сосулек переменяли, прежде чем обрести рукотворную, — с улыбкой вспоминает Лобзов, — 18-метровый каркас под неё мы соорудили в 2003 году возле башни (резиденция известного подросткового клуба — В.Д.) и заливали сие сооружение кипятком из труб центрального отопления «Дзержинца».

А спустя пять лет возле клуба «Алькор» (мекка тюменских скалолазов) появился уличный скалодром со сложным рельефом, оснащённый специальными зацепами для тренировок ледолазов. И скоро тюменцы добрались до подиума мирового. Сегодня их имена хорошо известны любителям экстремального спорта: Станислав Лобзов, Ксения Асташкина, супруги Николай и Вера Кузовлевы, Марина Красавина… Последняя, кстати, в прошлом году стала в Италии чемпионкой мира по скоростному скалолазанию, за что ей было присвоено звание мастера спорта международного класса. Тогда же она завоевала «серебро» мирового чемпионата (тоже на скорость) и по ледолазанию.

Выступление на этапах Кубка мира-2012 в ледолазании на скорость наш лидер начала мажорно. Первый, проходивший в Южной Корее, принёс ей «серебро», второй (Швейцария) — «золото», третий (Франция) — «бронзу». На четвёртом (он стартовал в Румынии) без пяти минут маркетолог с высшим образованием остановилась в шаге от пьедестала, и теперь с Марьям Филипповой из Кирова (между прочим, уроженкой Сургута) делит лидерство в общем зачёте Кубка мира.

Зато на румынском этапе блеснул мастер спорта по скалолазанию Николай Кузовлев — принёс Тюмени первую медаль мирового Кубка в ледолазании на трудность. Ещё один мастер в этом виде спорта — Стас Лобзов — стал бронзовым призёром в лазании на скорость проходившего в январе в Италии международного фестиваля ледолазания.

Как сообщили мне в областном департаменте по спорту и молодёжной политике, в феврале Николаю Кузовлеву, Станиславу Лобзову и Марине Красавиной были присвоены звания мастеров спорта по ледолазанию.

PS

В Кирове на финальном этапе Кубка мира Марина Красавина показала в лазании на скорость пятый результат, что позволило ей стать в этой дисциплине серебряным призёром общего зачёта.

Наша справка

Первые официальные соревнования по ледолазанию были проведены на Кавказе на леднике Кашкаташ в 1981 году. Всероссийские же соревнования в этой дисциплине альпинизма дебютировали в 1997-ом. Проводятся они по двум основным видам: лазанию на трудность и на скорость. Также возможен болдеринг — серия коротких трудных трасс с ограничением времени. Ледолазание претендует на статус олимпийского вида спорта. И первый шаг к этому будет сделан в 2014 году — на Сочинской Олимпиаде оно будет представлено в качестве демонстрационного вида.

 

Текст: Виктор Доков. Фото: из архива Станислава Лобзова
Рубрики: Скалолазание

Ваш комментарий

Автор:
Эл. почта: (не публикуется на сайте)